http://www.nana-journal.ru

Мы в соц.сетях

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН


Мужская верхняя одежда (плечевая) чеченцев и ингушей (конец ХIX-начало ХХ в.) Печать Email

Гарсаев Л.М., к.и.н. доцент ЧГУ, в.н.с. КНИИ РАН

Гарсаева М.М., ст. преподаватель  ЧГПИ

 

Бешмет. Основным элементом одежды вайнахов в исследуемый нами период был бешмет (г1овтал) - традиционный на всем Северном Кавказе тип распашной верхней одежды одна из древнейших ее форм. Он был и повседневной, и праздничной одеждой мужчин, женщин и детей. Известный археолог Е.И. Крупнов, опираясь на исследования склеповых погребений в горных районах Чечни и Ингушетии, отмечал, что «мужчины были одеты в длинные до колен кафтаны или халаты, в большинстве случаев из шерстяной ткани. Обычно на мужчинах две одежды...»1

Последующие изыскания ученых подтверждают, что халаты и кафтаны, упоминаемые исследователями, по всей видимости, и есть бешметы. Как пишет большой знаток традиционной одежды северо-кавказских народов Е.Н. Студенецкая, бешмет являлся нательной одеждой, заменявшей рубаху,  и надевался под черкеску.2 И все же необходимо отметить, что почти у всех народов Кавказа бешмет представлял собой самостоятельный тип одежды, хотя манера его ношения  у каждого была своя. Чеченцы и ингуши носили бешмет поверх нательной рубахи как повседневную или праздничную одежду. К тому же бешмет у вайнахов периодически менял свое назначение: то его носили как верхнюю одежду, то как нижнюю. Носили его представители мужского пола с 10-летнего возраста. Бешмет застегивался до пояса на пуговицы (узелки и петли, выполненные из шнурочков ручной работы), имел воротник-стойку, длинные сужающиеся к кисти рукава. В основе своей он был цельнокроенным с вшитыми отрезными боковыми клиньями (хатташ), которые образовывали сзади  четыре выступа, переходящие в фалды. Таким образом, бешмет плотно обхватывал фигуру, придавая ей стройность.

«Покрой бешмета представляется одинаковым в Грузии,  Чечено-Ингушетии,  Дагестане и Осетии (разница - в длине, пошиве, ткани), однако названия разнятся: по-грузински - ахалухи, по-вайнахски - г1овтал, по-осетински - куирает, кумыки называли его къаптал, лезгины - валчагь, аварцы - гужгат, азербайджанцы - архалиг. Ахалух -  слово турецкое», - пишет Ив. Джавахишвили.3 Видимо, грузинский термин ахалухи и азербайджанский архалиг получены от турецкого ахалух.

По утверждению Е.Н. Студенецкой, «по покрою бешметы одинаковы у всех народов Северного Кавказа»4, а этнограф из Чечни Б.Б. Абдулвахабова считает, что «именно покрой выделяет вайнахские мужские бешметы от аналогичных типов одежды других народов данного региона. Видимо, из-за недоступности археологических источников исследовательница сделала вывод об однотипности покроя бешметов для всех народов Северного Кавказа».5 Образцы бешметов, найденных в склеповых погребениях (Цой-Педе, Коротх и др.), позволяют сделать вывод, что и в XIX - XX в.в. вайнахи продолжали носить бешметы двух типов, что подтверждается и этнографическими данными.

Первый тип - цельнокроенный, т. е. туникообразного покроя, с круглым воротом; второй - с отрезной талией, со скошенным к груди воротом.

Подробно описывает типы бешметов Б.Б. Абдулвахабова: «Первый тип  бешмета, во многом повторяющий покрой туникообразной рубахи и отличающийся от нее  сплошным разрезом спереди от ворота до подола, - несомненно, наиболее древняя форма распашной одежды местного населения. Второй же тип бешмета, по-видимому, возник в процессе эволюции и совершенствования покроя, а также под влиянием костюмов соседних народов». Далее исследовательница пишет:

«Первый тип бешмета был туникообразным: спинка и перед состояли из целого полотнища, спереди делали сплошной разрез. Бешмет имел удвоенную полу. Такие бешметы были свободные и длинные. От ворота до пояса застегивались на пуговицы из крученых ниток. Рукава длинные, прямые, вшитые в пройму. Края ворота и рукавов обшивались полоской из другой ткани или широкой тесьмой. Образцы таких бешметов нередко фиксировались исследователями в наземных склепах Чечни и Ингушетии».6

Возвращаясь к характеристике верхней мужской одежды, остановимся на втором типе вайнахского бешмета. Данный тип бешмета сильно отличался от первого по покрою: на смену более древним конструктивным формам  приходит одежда выкройная. Бешмет шили сильно приталенным, с отрезными бочками, состоящими из треугольных и трапециевидных клиньев, которые расширялись книзу. Нижняя часть бешмета расклешена за счет девяти и более клиньев: трех цельнокроеных (два передних, один задний), двух-трех трапециевидных с каждого бока и двух треугольных по одному на каждую полу, что создавало определенный силуэт одежды, затянутой в талии и свободной внизу. Эталоном красоты мужской фигуры у вайнахов являются широкие плечи, тонкий стан, развитая грудь. Эти преимущества должны были подчеркиваться кроем одежды. При использовании бешмета в качестве самостоятельной верхней одежды обязательным элементом был пояс, чаще всего кожаный с серебряными украшениями, к нему пристегивался и кинжал. Бешмет выполнял функции летней и зимней одежды. Первые шились на одной подкладке, вторые утеплялись  шерстью и ватой. Это подтверждают археологические источники. Так, бешмет, найденный в одном из склепов, был утеплен ватой с подкладкой из холстины. Верх его - из красной крашенины, отрезная талия, подол расширялся треугольными клиньями, ворот скошен к груди, воротник пришивной, стойка. Рукава заужены к кисти, с разрезами на концах. Первый тип бешмета носили старики, молодые предпочитали бешмет типа черкески, более укороченный.

О происхождении бешмета существует несколько мнений. Б.А. Калоев считает, что он похож на скифские кафтаны и аланскую одежду (из змейского могильника). Он утверждает, что бешмет носили также ираноязычные предки осетин.7 С.А. Плетнева указывает, что тип этой одежды известен не только скифам и аланам, но и половцам. «...Они носили кафтан, плотно охватывающий верхнюю часть тела и имевший длинные узкие рукава», - отмечает она. «Такого же типа одежду в средние века носили, как мы уже знаем, и адыгейские, и вайнахские народы. Видимо, в этот период, как и в более раннее время, тип одежды определялся не столько этнической спецификой, сколько образом жизни. Народы, быт которых был связан с верховой ездой, охотой, скотоводством могли выработать в одежде общие черты, стремясь сделать ее более удобной. Для выяснения происхождения бешмета крайне важно было бы сопоставить в ранних его формах не только покрой, но и те специфические «мелочи» отделки, способы застегивания, о которых уже упоминалось.

«Бешмет, так же, как и черкеска, широко бытовал у казаков Северного Кавказа», - утверждает Е.Н. Студенецкая.8

Далее автор в своем известном труде пишет: «Обязательный для бешмета XIX-XX в.в. высокий воротник обычно простегивался в несколько рядов (иногда узорно), что обеспечивало ему прочность и несминаемость. В ряде случаев на груди делали накладные карманы, чаще с одной (левой) стороны груди. В большой карман порой вшивался второй, маленький, для часов. Он характерен только для начала XX в. Бешмет шили на подкладке. Для прочного соединения верха с подкладкой спинку бешмета иногда прошивали несколькими строчками.

Стеганые на тонком слое шерсти или ваты бешметы имели тот же покрой, что и бешметы легкие, но обычно их делали длиннее. Рабочий бешмет могли сшить из домотканного сукна. Но, вероятно, именно потому, что он часто был нательной одеждой, его по-возможности старались делать из холста,  бязи, а богатые люди - из шелковых или полушелковых тканей.

Почти всегда бешмет, особенно его верхнюю часть, шили на подкладке. Во второй половине XIX в. его шили из фабричных тканей - сатина, ластика, ситца, атласа, репса, а также шерстяного кашемира. Бешмет бывал различным по цвету, иногда довольно ярким (оранжевый, ярко-синий, зеленый и др.). Шили его также из полосатой или клетчатой материи. Но считалось, что под парадную черную или темных цветов черкеску надо надевать белый бешмет, а под светлую - темный».9

Бешмет шили из домотканого сукна или из привозных тканей темного цвета:  шерсти, шелка, а также из ситца, (как правило, бедняки). Богатые молодые люди предпочитали легкие бешметы из шелковой ткани зеленого цвета с переливом фиолетового или другого оттенка.  Большая часть населения носила бешметы черного, темно-серого цвета, для детей их могли пошить и из пестрой ткани. Шили бешмет обязательно на подкладке из простой ткани. Воротник, карманы, низ рукавов бешмета отделывались тонкой тесьмой в тон ткани, тогда как нарядные молодежные бешметы по краю разреза и по низу украшались галуном или машинной строчкой. Длина бешмета, в соответствии с модой или возрастом носителя, могла варьироваться (до середины колена, чуть выше или ниже).  Но в любом случае он – всегда был короче черкески.

(В 1920-1930-е годы в нашем регионе произошли значительные изменения в покрое мужской одежды, что связано с  повышением жизненного и культурного уровня населения.  Люди широко приобщаются к образованию, работают во властных структурах, на заводах и фабриках. Бешмет постепенно уходит из гардероба молодежи, а затем и старшего поколения).

Черкеска - самая популярная мужская верхняя распашная одежда всех народов Северного Кавказа, которую в полном комплекте костюма носили поверх бешмета, а позже - поверх  кавказской рубахи. До конца XIX - начала XX в. ее шили в основном из домотканого сукна, позже – из привозных фабричных тканей. Домотканина  для черкески была самых разных цветов - черная, серая, бурая, белая. Применялись для ее шитья сукна крашеные - красно-коричневые, темно-красные, коричневые. Черкеска в отличие от бешмета была выходной, праздничной одеждой. Она стала общенациональной для всех кавказских народов, но позволить ее себе мог не каждый горец.  Как говорит Б.Б. Абдулвахабова10, «...иметь черкеску считалось очень престижным, она была символом гордости и достатка. Шили ее обычно из сукна домашнего производства черной, серой или коричневой окраски. Представители привилегированных сословий носили белую черкеску». Если черкески молодых мужчин из состоятельных слоев общества отличались тонкостью сукна, изяществом отделки, дорогими газырями, то черкеска бедняков шилась из сукна грубой выделки, иногда без газырниц. Черкеской эту одежду назвали русские, увидевшие ее на адыгах-черкесах, от вайнахской она отличалась отдельными локальными признаками (качество ткани, цвет, длина, наличие газырей, шитье и оформление), но выкройка черкески настолько сложна, что вряд ли она могла быть создана в Адыгее.

Черкеску грузины называют чоха, чеченцы - чоа, ингуши - чокхи, кисты - чуакх. Ив. Джавахишвили пишет: «Чоха означает по-турецки шерсть. Персы называли ее черкеску - чоха. Поскольку она  в грузинском обиходе появляется в IX-X в.в., следует полагать, что этот термин усвоен из персидского, а не турецкого, влияние которого ощущается позже». 11

Чоха, согласно словарю Сулхана Саба Орбелиани, означает одежду из шерсти. Раньше  (в XVI-XVII-XVIII в.в.) слово чоха в грузинском означало монашескую одежду - мужскую и женскую.  Слово это употреблялось также для обозначения  одного вида ткани (у Вахушти) и шерсти (у Саба). Д. Чубинашвили толкует это слово по-русски как сукно, кафтан, т. е., с одной стороны, ткань, с другой - вид верхней одежды. Таким образом, термин чоха использовался в трех значениях: как один из видов верхней одежды; как монашеское одеяние; как одна из разновидностей шерстяной ткани. В XIX веке эта верхняя мужская одежда обозначалась названием черкеска.12

По покрою черкеска была похожа на бешмет. Цельными выкраивались перед с двумя крайними клиньями и спинка с одним центральным клином.Подрезные боковые клинья пришивались так, что образовывали сзади на талии четыре выступа, от которых низ черкески спускался фалдами. В боковых швах делались разрезы, чтобы была возможность засунуть руку в карман черкески. В подоле ее по бокам оставлялись шлицы размером 20-25 см, скреплявшиеся между собой плетеным шнуром для красоты. Черкеска, начиная с XIX века, шилась сильно приталенной. Она, так же, как и бешмет, плотно охватывала фигуру, расширяясь книзу. Была очень удобна в носке и для пешехода, и для всадника. Рукава черкески были прямые, длинные, широкие, закрывающие кисти рук. В самой нижней части они имели подкладку из тонкого атласа ярких цветов (у молодых парней) и отворачивались для красоты. Иногда (в целях украшения) в нижней части рукава делали разрез в 5-10 см, отделанный по краям узелковыми пуговицами и петлями из одноцветной с тканью черкески тесьмы. Лиф черкески до талии имел подкладку из хлопчатобумажной ткани. На груди вырез ворота был в виде угла, от которого к талии шла застежка встык на узелковые пуговицы и петли. По обеим сторонам выреза на груди нашивались карманы для газырей. Каждый карман имел от 7 до 11 отделений, в которых размещались деревянные трубочки. В них засыпали определенную мерку пороха (у чеченцев и ингушей  газырь называется словом «мерка» (бустам), а также закладывали свинцовые пули.  Трубочки, о которых говорилось нами выше, украшались головками из позолоченного металла, слоновой кости, делали золотую насечку на серебре и слоновой кости.

Этнограф Б.Б. Абдулвахабова пишет: «По талии черкеска перетягивалась ременным поясом с металлическим набором (у более зажиточных - серебряным или позолоченным). Такие ременные пояса носили вайнахские мужчины вплоть до середины XX в. Да и сейчас их можно встретить в костюме мужчин преклонного возраста, придерживающихся традиционной одежды. Необходимым элементом пояса был кинжал, так как оружие это служит украшением мужского костюма».13

Место расположения газырей, их количество и длина черкески зависели от преобладающей моды. По фотографиям конца 70-х - начала 80-х г.г. XIX века можно определить, что вырез на груди был  неглубоким, а газырницы нашивались так, что нижняя часть самых крайних отделений начиналась от нижнего угла выреза, т. е. они располагаются высоко и ближе к плечам, делая небольшой угол от выреза на груди к рукавам. Черкеска в это время имеет большую длину, закрывает икры ног. В то же время края выреза на груди, полы подола, карманы для газырей в нижней и верхней частях украшаются галуном. К концу XIX в. вырез делается глубже, карманы для газырей  опускаются, соответственно, ниже. Количество их больше, располагаются они под небольшим углом к бокам. Длина черкески та же. В начале XX в. карманы для газырей на груди пришиваются прямо, галун для украшения почти не используется, отделку делают тонким шнуром в тон ткани, из которой сшита черкеска. В 20-х - 30-х г.г. XX в. черкеска еще больше укорачивается и постепенно выходит из обихода . Вышеописанные изменения черкески говорят нам о том, что мужская одежда вайнахов эволюционировала с течением времени. Какие же изменения в черкеске мы видим во второй половине XIX и особенно в XX в.? Широкое распространение получили фабричные ткани, из которых стали шить черкески. Удлинилась сама черкеска, стала более прилегающей. Увеличилось в газырницах число гнезд. Изменились и сами газыри. Со временем они утратили свое назначение и стали декоративным элементом черкески, так как появление ружей, заряжавшихся патронами, вытеснили некогда хранившийся в них пороховой заряд. Итак, традиционная одежда вайнахских мужчин - бешмет и черкеска - начиная с  20-х годов XX в. постепенно оттесняется одеждой городского покроя. И все-таки в предвоенные 30-е годы довольно часто можно было встретить  бешмет на мужчинах пожилого и преклонного возраста, и реже - черкеска. Полная трансформация вайнахской мужской одежды, как и одежды других народов Кавказа, произошла в 50-60 г.г. XX в. Теперь она мало чем  отличается от европейской. Только старики кое-где  носят привычный бешмет, а черкеска - уже в модернизированном виде - остается в пользовании профессиональных ансамблей песни и танца как национальный костюм.

Шубы. Кроме описанной нами верхней одежды, чеченцы и ингуши носили также различного покроя овчинные шубы. Они являются одними из древнейших типов одеяний у вайнахов, так как их основная трудовая деятельность была связана с охотой и скотоводством. Необходимость этого вида одежды хорошо выражена в чеченском языке, где понятие «одежда»  передается не только термином бедар, но и выражением куй-кетар (букв. - шапка-шуба). Теплой зимней верхней одеждой для вайнахских мужчин служила овчинная шуба - кхакхан-кетар (чеч.). Согласно этнографическим данным, шубы были двух типов: набрасываемая и надеваемая. Первая достигала колен, была широкой, с длинными рукавами и меховым воротником. Как свидетельствуют информанты, на изготовление ее шло 9-10 длинношерстных овечьих шкур. Сшитая мехом вовнутрь, эта одежда была очень удобна для носки в горных условиях и использовалась пастухами не только в качестве одежды, но и как подушка и одеяло.

Шуба второго типа, как и первого, тоже была мехом вовнутрь, у нее, как и у чохи, передние полы были цельными, сзади отрезными и слегка присборенными сверху, воротник и рукава, прямые до кисти, обшивались мехом. Этот тип шубы был похож на дагестанский (керча). По мнению Б.Б. Абдулвахабовой, названия этого типа верхней теплой одежды у вайнахов свидетельствуют о бытовании  нескольких видов шуб, среди них: кетар - шуба, тулуп; бекх - тулуп; керча - дагестанский  тулуп. Они были нагольные и крытые, цельнокроеные и покроя черкески.14 В исследуемый период нагольные шубы носили в основном беднейшие слои населения. Более состоятельные имели крытые шубы покроя черкески, отрезные по талии.

«Наиболее распространенными были шубы с цельнокроеной основой, свободного покроя. Длина их была различной: пастухи носили длинные шубы (иногда с капюшоном). Более укороченные шубы носили мужчины всех возрастов. Шубу могли надевать как поверх бешмета, так и прямо на рубаху. Шуба была без застежек и подпоясывалась ремнем, правая пола запахивалась на левую», - пишет Е.Н. Студенецкая.15

Мы описали два типа шуб, наиболее популярных у чеченцев и ингушей, но Е.Н. Студенецкая предлагает нашему вниманию шубу третьего типа. Она, как правило, крытая, отрезная по талии, отличалась от предыдущих тем, что была двубортной, с закрытой грудью и невысоким стоячим воротником из мерлушки-курпей. Полосой из мерлушки иногда окаймляли низ рукавов, а порой и борта до пояса. Такая шуба могла застегиваться на любую сторону (слева направо и наоборот) и в нижней части имела глубокий запах. Покрой этой шубы был явно заимствован, возможно, с кавалерийского полушубка. Ее называли «зелимханка».16

Бурка. Весьма важное место в традиционной одежде народов Северного Кавказа занимали изделия из войлока. Наиболее известной и востребованной накидной одеждой вайнахов была бурка, т. н. плащ из войлока с подкроенными и сшитыми плечами и вырезом для шеи. Чеченцы называли ее верта, ингуши - ферта. Бурка была незаменима на морозе и под  дождем, защищала всадника и коня в ветреную погоду. Хорошая бурка была гордостью мужчины, показателем его достойного положения в обществе. Б.Б. Абдулвахабова пишет: «Бурочный промысел был хорошо развит у вайнахов в XIX в. Нельзя согласиться с мнением тех, кто утверждает, что «бурки местной работы использовались главным образом пастухами». В начале XIX в. на Северо-Восточном Кавказе были известны центры по производству бурок: Чечен-Аул, Старый-Юрт, Харачой,  Белгатой и др. О высоком качестве вайнахских бурок писали и некоторые исследователи».17

Для изготовления бурок использовалась высококачественная белая или черная шерсть. Валянием шерсти для бурок, этой очень трудоемкой работой, занимались женщины. Об этом подробно сказано в другой главе. На изготовление одной бурки, в зависмости от ее качества и типа, уходило от 10 до 30 дней. Белая бурка считалась парадной и надевалась в особых случаях и, соответственно, ценилась дороже черной.

Чеченцы и ингуши носили два типа бурок: первый - с узкими плечами, без ворса, ниже колен - такую бурку носили пастухи-табунщики; второй тип  имел трапециевидную форму, широкие плечи около метра, ворот завязывался шнурками или застегивался петлями из кожи, края бортов и ворот украшались галуном. У нее был туникообразный силуэт, сложившийся в XX в. Появление этого типа бурки связывают с Первой мировой войной, а дальнейшее широкое распространение ее - с годами Гражданской войны, когда под буркой нужно было скрывать оружие.

В Чечне и Ингушетии  пользовались также и завозными бурками из других регионов Северного Кавказа. Здесь особенно  ценились кабардинские бурки (чергазийн верта). Они были легкие и плотные. «Наиболее качественными и красивыми считались длинноворсные бурки, выделывавшиеся андийцами в соседнем Дагестане, но они были очень дорогие, доступны немногим и у народов Северного Кавказа встречались редко», - пишет Е.Н. Студенецкая.18

Таким образом, бурка была в каждой семье необходимым частью мужского гардероба. Дорогие завозные бурки в селе имели всего несколько человек, зато местного производства были почти у всех.

Описывая типы бурок, Е.Н. Студенецкая отмечает: «Для Северного Кавказа весьма характерной одеждой была бурка с узкими плечами, колоколообразно расширявшаяся книзу. Бурка была идеальной одеждой для всадника, защищала его и лошадь от дождя, снега, ветра и жары. При ночлеге в поле бурка служила также подстилкой и одеялом. Пастухи-овчары, много ходившие пешком, надевали короткие бурки. Для овчаров изготовляли также, (особенно у карачаевцев и балкарцев) из бурочного войлока пальто с капюшоном (гебенок), которое в начале XX в. почти исчезло из употребления. В Чечне пастухи, в плохую погоду, накидывали на плечи  накидку, сшитую из нескольких полос домотканного сукна, закалывая ее деревянной, костяной или железной булавкой».19

Речь идет о накидке из домотканного сукна, сложенного вдвое прямоугольником.  Называлась она жа1ун-маша. Это одна из древнейших форм вайнахской одежды, и бытовала она у чеченцев и ингушей вплоть до начала XX в. С течением времени покрой бурки менялся. Короткая колоколообразная бурка изготовлялась следующим образом: шерсть раскладывалась на три четверти круга и делался круглый вырез. Такую бурку носили пастухи, потому что она не затрудняла ходьбу. Длинная бурка была удобна для всадника. Она постепенно вошла в обиход вайнахов и утвердилась в их гардеробе в начале XX в., вытеснив колоколообразную. Судя по этнографическим данным, бурки были разными по качеству (легкость, плотность, влагонепроницаемость) и по длине ворса (по нему стекал дождь, растаявший снег).

 

Статья иллюстрирована фотографиями

из редакционного архива ж. “Нана”

 

 

 

Литература:

 

1Крупнов Е.И. Средневековая Ингушетия. –М., 1971. С.94-95.

2Студенецкая Е.Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIII – XX вв. –М., 1989. С.73.

3Джавахишвили И.А. Материалы к истории материальной культуры грузинского народа. –Тбилиси., 1962. T. III. С.5.

4Студенецкая Е.Н. Указ. труд. С.73.

5Абдулвахабова Б.Б. Традиционная мужская одежда вайнахов в ХVI-начале ХIХ вв. Культура Чечни. –М.,Наука. 2002. С.136.

6Абдулвахабова Б.Б. Указ. труд. С.134.

7Калоев Б.А. Чеченцы // Народы Кавказа. –М., 1960. Т. I. С.363.

8Студенецкая Е.Н. Указ. труд. С.77.

9Там же.

10Абдулвахабова Б.Б. Указ. труд. С.137.

11Джавахишвили И.А. Указ. труд. С.106.

12Маргошвили Л.Ю. Мужская одежда вайнахов (конец ХIX-начало ХХ в). –Тбилиси., С.33.

13Абдулвахабова Б.Б. Указ. труд. С.139.

14Там же.

15Студенецкая Е.Н. Указ. труд. С.84.

16Там же.

17Абдулвахабова Б.Б. Указ. труд. С.140-141.

18Студенецкая Е.Н. Одежда, культура и быт народов Северного Кавказа. –М., Наука. 1968. С.153.

19Там же. С.154

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

©НАНА: литературно-художественный, социально-культурологический женский журнал. Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством РФ. При использовании материалов сайта гиперссылка на сайт журнала «Нана» обязательна.